Моделирование платья на основе базовой выкройки
Автор: AnnaSotnikova · Опубликовано 27.06.2016 · Обновлено 11.08.2016
Здравствуйте, мои дорогие читатели! Как много прекрасных моделей платьев! Но не всегда есть в голове идеи — как их претворить в жизнь. Я хочу представить вашему вниманию несколько интересных вариантов.
Содержание
- Платье с вырезом «длинная капля», кокеткой и воланами.
- Оригинальное платье — полусолнце.
- Вечернее платье со сборкой на лифе
- Платье с цельнокроеным рукавом и вырезом «трапецией»
- Платье ассимметричное
- Оригинальное платье с разрезами на плечах и спине
- Платье с драпировкой и воланом
- Платье с рельефами и баской по бокам
- Платье с рельефами и квадратным вырезом
- Моделирование платья на основе базовой выкройки
- Выкройка основы платья. Пошаговая инструкция построения выкройки основы платья
- Моделирование платья на основе базовой выкройки
Платье с вырезом «длинная капля», кокеткой и воланами.
Делаем перевод нагрудной вытачки в бок (подробнее смотрите тут).
Переводим тальную вытачку в бок, прорисовываем кокетку-пояс, поднимая его к центру передней части платья. До верхнего угла кокетки оформляем желаемый вырез «капелькой».
Оригинальное платье — полусолнце.
Делаем перевод нагрудной вытачки в сборку на плечах (точнее, никуда вытачку не переводим, а оформляем новую линию горловины переда).
Переводим тальную вытачку в бок (как на рис. стрелочкой).
На задней части лифа прорисовываем новую горловину и пройму, чтоб она состыковывалась с деталью переда.
Вечернее платье со сборкой на лифе
Делаем перевод нагрудной вытачки в пройму (подробнее — здесь).
Прорисовываем желаемое деление лифа на три части. Формируем на этих частях драпировку.
По центру переда делаем «капельку» желаемого размера.
Юбку можно сделать прямую, а можно «карандаш».
Платье с цельнокроеным рукавом и вырезом «трапецией»
Рисуем рельеф из горловины в бок лифа. Делаем перевод нагрудной вытачки.
Делаем небольшой рукавчик (10 см) — удлиняем линию плеча.
Прорисовываем горловину трапецией.
Платье ассимметричное
Делаем перевод нагрудной вытачки справа в диагональный подрез, который идет от угла правой вытачки до верхнего края левой вытачки.
Левая выточка зашивается как вытачка.
Удлиняем немного плечо — делаем цельнокроеный рукав.
Делаем деталь со складами на правой и левой части юбки высотой тальной вытачки на юбке. Формируем декоративную деталь со складами путем разведения на желаемую величину (на рис. отмечены ножницами)
Оригинальное платье с разрезами на плечах и спине
Делаем свою выкройку-основу.
Делаем перевод нагрудной вытачки в горловину, но не закрываем ее, а оставляем для складок на горловине.
Делаем расширение на талии — прямой силуэт.
На выкройке спинки прорисовываем разрез длинной лодочкой.
Достраиваем рукав и делаем в нем отверстие для плеча.
Платье с драпировкой и воланом
Делаем перевод левой нагрудной вытачки в бок лифа.
На правой части делаем перевод нагрудной вытачки в пройму платья.
Формируем боковую часть — между нагрудной вытачкой и лекальной линией, которую мы только что провели.
Эту часть будем обрамлять воланом. Длина волана равна черной линии на рис. ниже.
Делаем построение волана, как построение баски на этой юбке.
Разрезаем большую деталь платья по линии груди и талии и делаем разведение на желаемую величину, чтоб создать драпировку.
На спине делаем треугольный вырез.
Платье с рельефами и баской по бокам
Делаем перевод нагрудной вытачки в рельеф.
Формируем новую линию горловины и пройм (делаем узкие бретели).
На боковых частях переда и на спинке платья формируем баску.
Платье с рельефами и квадратным вырезом
Переводим нагрудную вытачку в рельеф и формируем квадратный вырез горловины.
Смотрите еще видео про моделирование такого интересного платья:
Моделирование платья на основе базовой выкройки
- Рубрики
- 100 воротников
- Вопрос — ответ
- Закрытый раздел сайта
- Здесь интересно
- Как заработать рукоделием
- Как сшить платье
- Коллекция готовых выкроек
- Лайфхаки по шитью
- Мастер-классы
- Новости
- Построение основ
- Программы для построения выкроек
- Ремонтируем одежду
- Техника шитья
- Шьём детям
- Шьём женское бельё
Моделирование платьев по основе.
Приветствую, друзья. У меня есть один видео-курс по пошиву платья. Но выкройки в самом курсе нет. Оплошала. Не подумала.
Восполняю пробел в своей работе и сейчас расскажу, как из простой базовой выкройки платья с рукавом получить конкретно то платье, которое изображено на фото выше. И мы будем моделировать платье по основе. Основа — это базовая выкройка. Без моделирования по основе можно сшить платье — футляр, например.
Кстати, если у вас ещё нет курса по шитью такого платья(он, кстати, бесплатный), то получите его здесь.
Платье-футляр у нас приталенное и вытачки на талии оставим на месте. Моя базовая выкройка платья до уровня бёдер — для экономии печатных листов. По-этому , первый шаг в моделировании будет восполнение недостающей длины основы платья и ликвидации лишней длины в рукаве.
Вторым делом я всегда стараюсь отбросить всё лишнее по контурам выкройки — то бишь, по горловине.
Тут просто расширим наш вырез по плечевым швам на 1.5 см и углубим по центру переда на 4.5-7 см, по центру спинки — на 1 см.
Вырез переда оформлялся так: две вспомогательные линии провела под углом почти 90 градусов друг к другу и скруглила уголок. Смотрите сами, как вам будет казаться красиво.
И оттачиваем формы контура лекала небрежным штрихом — заужаем юбку на 2.5 см с каждой стороны бокового шва. Для щегольства. В этом месте немного приторможу и расскажу один случай.
Однажды своей клиентке я заузила юбку так, что она стала ей мала. Рассуждала я просто: ну проведу от линии бедра к низу юбки новую линию заужения. Ведь обхват бёдер не пострадает — значит, с размером всё будет окей. Но вышло не окей. Юбка стала узкой, хотя всё по меркам клиентки.
Села думать. Додумалась — обычно линию уровня бедра я отмечала на боковом шве, как обычно, 19.6 см вниз от линии талии- при среднем росте. И заузила от этой точки. А вот выступ ягодиц не учла. А самая выступающая точка ягодиц от линии талии иногда доходит до 20 см.
И вот эти выступы не уместились в моё заужение. Вывод — теперь я заужаю юбку по боковому шву не от линии бедра, а от линии самой выступающей точки ягодиц.
К линии низа заужение подводим плавной линией, стараясь создать прямой угол между боковым швом и линией низа.
заужаем низ юбки
Ну всё, с основными формами выкройки навели порядок, теперь переведём нагрудную вытачку из плечевого шва в боковой.
переводим нагрудную вытачку
Сконструируем отрезную кокетку переда и спинки платья.
Основная точка, на которую будем опираться при построении этой кокетки — линия основания груди. Измерить её на фигуре можно так:
по переду от линии талии вверх — до точки под основанием грудной железы и, отложив это расстояние на выкройке, провести линию перпендикулярно центру переда.
От полученной линии вниз отложим ширину кокетки — 6 см и проведём вторую линию, параллельную первой.
конструируем отрезную кокетку лифа
А теперь смело расчленяем выкройку по намеченным линиям кокетки. Кокетки полочки и спинки у нас получились каждая из двух частей:
Соединяем их по линиям талиевых вытачек и корректируем линии плавными изгибами:
Выкройка готова. Полученные детали лекал:
Лиф полочки — 1 деталь со сгибом
Кокетка полочки — 1 деталь со сгибом
Юбка полочки — 1 деталь со сгибом
Лиф спинки — 2 детали
Кокетка спинки — 2 детали
Юбка спинки — 2 детали
Рукава — 2 детали
Дополнительная деталь: обтачка горловины переда и спинки. Выкраивается после примерки, повторяет форму горловины и шириной 4.5 см в готовом виде.
Как раскроить это платье, вы можете посмотреть прямо сейчас или прямо потом, когда вам будет удобно. Отрывки курса:
Раскладка и раскрой деталей платья:
Как устранить некоторые артефакты на поверхности изделия, появившиеся не по воле создателя платья?
Как сказал один мыслитель: «То, что существует, а объяснить нельзя»?
Я говорю о «пузырях» ткани в области бёдер — по боковым швам. И в области вершин вытачек . Традиционно других путей нет, кроме как элементарно — сутюжить. Это не дефекты кроя, это особенность поведения ткани. Операция по сутюживанию и ВТО так же есть в бесплатном курсе, о котором я говорила выше.
Если хотите шить без примерок, получать выкройку точную и на фигуру с любыми индивидуальными особенностями, то вам не обойтись без методики точного кроя: тренинг Мастер безупречногокроя.
артефакты в посадке изделия
Загадка: На изображении ниже юбка солнце. Рисунок идёт вдоль края подола. Вышивка? Набивной рисунок? И ли что-то ещё?
А на сегодня у меня всё.
С вами была Елена Фоменкова, до новых встреч.
Выкройка основы платья. Пошаговая инструкция построения выкройки основы платья
Снимите следующие мерки:
Для примера я использую стандарт 48 размера, а вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому собираетесь шить это платье.
Наименование мерок и условные обозначения
Снятие мерок
Измеряют по основанию шеи. Мерку записывают в половинном размере.
Эта мерка определяет размер фигуры. Сантиметровая лента должна проходить по выступающим частям лопаток на спине и по самой высокой части груди. Мерку записывают в половинном размере.
Измеряют по самому узкому месту талии. Мерку записывают в половинном размере.
Измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, учитывая выпуклость живота. Мерку записывают в половинном размере.
Длина спины до талии
Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии. Мерку записывают полностью.
Измеряют располагая сантиметровую ленту горизонтально между задними углами подмышечных впадин на уровне выступающих частей лопаток. Мерку записывают в половинном размере.
Длина переда до талии
Измеряют от линии плеча у основания шеи через выступающую точку груди до линии талии. Мерку записывают полностью.
Измеряют от линии плеча у основания шеи до выступающей точки груди. (Этот замер выполняется одновременно с предыдущим).
Мерку записывают полностью.
Измеряют по горизонтальной линии между выступающими точками груди. Мерку записывают в половинном размере.
Измеряют по линии плеча от основания шеи до плечевого сустава. Мерку записывают полностью.
Измеряют вокруг руки у подмышечной впадины. Мерку записывают полностью.
Измеряют по лучезапястному суставу. Мерку записывают полностью.
Длина рукава до локтя
Измеряют от плечевого сустава до локтя. Мерку записывают полностью.
Измеряют от плечевого сустава до кисти руки. Мерку записывают полностью.
Измеряют от седьмого (выступающего) шейного позвонка посередине спины до требуемой длины. Мерку записывают полностью.
Прибавки на свободное облегание:
по линии груди 5см,
по линии талии 1см,
по линии бедер 2см.
С левой стороны приготовленого листа бумаги проведите вертикальную линию на которой отложите длину платья, в нашем случае 110см, и поставьте точки А и Н. Через А и Н вправо проведите перпендикулярные линии.
Рис. 1
Ширина платья. От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5см. и поставьте точку В (48+5=53см). От В вниз проведите линию, до пересечения с нижней линией и поставьте точку Н1.
Рис. 2
Длина спины до талии. От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5см и поставьте Т (38+0,5=38,5см). От Т вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1, на пересечении поставьте точку Т1.
Рис. 3
Линия бедер. От Т вниз отложите 1/2 длины спины до талии и поставьте Б (38/2=19см). От Б вправо проведите линию, пересечение с ВН1 обозначьте Б1.
Рис. 4
Ширина спины. От А вправо отложите ширину спины плюс 1,5см и поставьте А1 (18+1,5=19,5см).
Рис. 5
Ширина проймы. От А1 вправо отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 0,5см. и поставьте А2 (48:4+0,5=12,5). От А1 и А2 вниз проведите линии произвольной длины.
Рис. 6
Срез горловины спинки. От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте А3 (18:3+0,5=6,5). Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка ширину горловины увеличивают на 0,5см. От А3 вверх отложите 1/10 полуобхвата шеи плюс 0,8см и поставьте А4 (18:10+0,8=2,6см). Угол в точке А3 разделите пополам и проведите линию. На этой линии отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3см и поставьте А5 , (18:10-0,3=1,5см). Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соедините плавной кривой.
Рис. 7
Плечевой срез. От А1 отложите вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставьте точку П. Точки А4 и П соедините. От А4 отложите длину плеча плюс 2см на вытачку и поставьте П1 (13,5+2=15,5см). На полученой линии А4П1 от А4 вправо отложите 4см и поставьте точку О. От О вниз отложите 8см и поставьте О1. От О вправо отложите 2см и поставьте О2. Точки О1 и О2 соедините. От точки О1 через точку О2 отложите величину равную отрезку О,О1 — 8см (для того чтобы стороны вытачки были одинаковой длины) и поставьте О3. Точки О3 и П1 соедините.
Рис. 8
Глубина проймы. От П вниз отложите ¼ полуобхвата груди плюс 7см. (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставьте точку Г (48:4+7=19см). Для полных женщин (58 размер и больше) глубину проймы делают на 1см меньше. Через Г влево и право проведите горизонтальную линию до пересечения с АН обозначте Г1, с линией ширины проймы Г2, с линией ВН1 обозначьте Г3.
Рис. 9
Срез проймы спинки. От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2см и поставьте П2 (19:3+2=8,3). Угол в точке Г поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5см и поставьте точку П3 (12,5:10+1,5=2,8см) линию ГГ2 поделите пополам и поставьте Г4. Точки П1,П2,П3 и Г4 соедините.
Рис. 10
Срез проймы переда. От Г2 вверх отложите ¼ полуобхвата груди плюс 5см (для сутулых фигур плюс 4,5см, для перегибистых плюс 5,5см) и поставьте П4 (48:4=5=17см). Для полных женщин (58 размер и больше) срез проймы переда делают на 1см меньше. От П4 влево отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте П5 (48:10=4,8см) от Г2 вверх отложите 1/3 величины отрезка Г2П4 и поставьте П6 (17:3=5,7). П5 и П6 соедините пунктиром, разделите пополам и вправо под прямым углом отложите 1см. Угол в точке Г2 поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см, поставьте П7 (12,5:10+0,8=2,1см) П5,1,П6,П7,Г4 соедините.
Рис. 11
Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5см и поставьте В1 (48:2+1,5=25,5см). Для сутулых фигур отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1см, для перегибистых плюс 2см. Для полных женщин (58 размер и больше) срез горловины делают на 1 см меньше. От Г2 вверх отложите такую же величину и поставьте В2. В1 и В2 соедините. От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте В3 (18:3+0,5=6,5см). От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2см и поставьте В4 (18:3+2=8см). В3 и В4 соедините прямой и разделите её пополам. От В1 через точку деления проведите линию, на которой отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1см и поставьте В5 (18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем и получаем линию горловины полочки.
Рис. 12
Центр груди. От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте Г6. Из Г6 вверх проведите линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении поставьте точку В6.
Высокая точка груди. От В6 вниз отложите мерку высоты груди и поставьте Г7
Рис. 13
Плечевой срез и линия нагрудной вытачки. От В6 вниз отложите 1см и поставьте В7. Точки В3 и В7 соедините. Точки В7 и П5 соедините пунктиром. По линии П5 В7 от точки П5 вправо отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3см и поставьте В8 (13,5-3-0,3=10,2см). Из точки Г7 через точку В8 проведите отрезок по длине равный отрезку Г7В7 и поставьте В9. Точки В9 и П5 соедините.
Рис. 14
Определение линии бокового шва. Начало построения. От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте Г5 (12,5:3=4,2см). через точку Г5 проведите вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставьте точку Р, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставьте точки Т2, В2, Н2.
Рис. 15
Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавьте на свободное облегание 1см (38+1=39), затем вычтите эту величину из ширины платья по линии ТТ1 (53-39=14см). Получаем общий раствор вытачек 14см. Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от общего раствора вытачек (14х0,25=3,5см), боковой 0,45 (14х0,45=6,3см), задней 0,3 (14х0,3=4,2см).
Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавьте 2см на свободное облегание (53+2=55см). Из полученой величины вычтите ширину платья по линии ББ1 (55-53=2см). Результат распределите поровну между полочкой и спинкой т.е. по 1см.
Приступаем к построению вытачек. От Б2 влево и вправо отложите по 1см и поставьте Б3 и Б4. От Т2 влево и вправо отложите по половине раствора боковой вытачки (6,3:2=3,2) и поставьте Т3 и Т4. Точку Р соедините с точками Т3 и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините пунктиром, поделите его пополам, из точек деления в сторону бока отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 Т4 и другую сторону с Б4 Т3.
Рис. 16
ПРИМЕЧАНИЕ: Если полуобхват бедер плюс прибавка на свободное облегание меньше ширины платья, результат получится отрицательный. Например, если при полуобхвате груди 48см полуобхват бедер равен 50см, то при расчете получим отрицательное значение (50+2 – 53= –1см). Распределяем эту величину поровну между полочкой и спинкой (-1: 2 = — 0,5см) и откладываем от точки Б2 влево и вправо по 0,5см ставим Б3 и Б4. См.рисунок «При отрицательном результате»
Рис. 17
Если при вычислении в результате вы получаете ноль, то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.
См. рисунок «При результате равном нулю»
Рис. 18
Линия талии переда. От В1 вниз отложите длину талии переда плюс 0,5см и поставьте Т5 (43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соедините плавной линией.
Линия бедер. От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1,Т5 и поставьте Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.
Рис. 19
Вытачка на спинке. Расстояние Г,Г1 поделите пополам, точку деления обозначьте Г8. Из Г8 опустите вниз линию до пересечения с линией Б,Б1. На пересечениях с линией талии и линией бедер поставьте точки и обозначьте их Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2:2=2,1) и поставьте Т7 и Т8. От Г8 вниз отложите 1 см от Б6 вверх отложите 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.
Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведите линию до пересечения с линией Б,Б1. Пересечения с линиями талии и бедер обозначьте Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5:2=1,7) и поставьте Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложите по 4 см поставьте точки и соедините их с Т10 и Т11.
Рис. 21
Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведите линии, до пересечение я с Н,Н1 и обозначьте Н3 и Н4. Если платье должно быть расширенным книзу от Н3 и Н4 влево и вправо отложите 3-7см и соедините с Б3 иБ4. На чертеже эти линии показаны пунктиром. От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставте точку Н5. Точки Н3 и Н5 соедините.
Рис. 22
Все. Выкройка основы платья готова.
Это и есть тот базовый чертеж, на основе которого вы можете конструировать любой фасон из всего многообразия фасонов платьев.
Рис. 23
Моделирование платья на основе базовой выкройки
Перед началом работы проанализируем модель: платье — топ, платье — бандо, платье без бретелек (сколько названий у одной модели), приталенного силуэта, подчеркивающее соблазнительную линию шеи и плеч, стройность талии и округлость бедер. Представленная модель — платье, длинной до колена с рельефными швами. В боковые детали полочки и спинки вставлен присобранный клин дугообразной формы из более легкой ткани для придания воздушности образу
Для работы нам понадобится базовая основа платья прилегающего силуэта, которую можно скачать внизу статьи.
Дальше работаем с каждой деталью отдельно.
Полочка
2. Для удобства создания рельефных швов переносим нагрудную вытачку на плечо. От горловины по линии плеча откладываем 4см и соединяем с вершиной нагрудной вытачки. Разрезаем по этой линии, закрывая старую вытачку (по-просту, ее заклеиваем по контуру). У нас открылась новая вытачка от плеча. (Рис.2)
3. Рисуем плавную дугообразную линию на боковой детали (пока приблизительно, потом все будет корректироваться). Для этого, отступаем по линии низа 4 см от центра, и от линии талии по боковому шву опускаемся вниз на 5 см. Соединяем эти две точки дугой. (Рис.2)
Визуально у нас получились две детали: 1- центральная и 2 — боковая.
5. Чтобы грудь имела выпуклую, а не острую форму, вершины нагрудной и талиевых вытачек смещаем на 3см от центра груди (впоследствие, здесь будем рисовать дугу).
6. Намечаем верхнюю линию боковой детали. Измеряем расстояние n на центральной детали и откладываем такое же m (m=n) на боковой(по линии смещенной вытачки). Плавной линией соединяем с проймой.
7. По модели, низ боковой детали имеет форму небольшого “крылышка”. Для этого нужно сделать раздвижку. Линию талии боковой детали делим на 4 равных отрезка и соединяем их с точками на дуге, поставленных, соответственно, на равном расстоянии.
С подготовкой полочки к моделированию закончили.
»
Загрузка...