Укладка камня на бетонное основание 2019 год

6. Укладка натурального камня на различные виды основ

6.1. Укладка на бетонную плиту-основание

Укладка плит натурального камня на бетонную плиту — на тонкий или средний слой смеси — предполагает, что поверхность бетона должна быть максимально ровной и плоской. Чтобы скорректировать дефекты бетонного основания применяются «жёсткие» смеси (растворы «жесткой» консистенции), в идеале — с величиной песчаного зерна 0.8мм. Но при работе с некоторыми породами камня данный способ укладки приводит к появлению пятен — особенно если бетон не просох полностью, и раствор вытягивает из него соли и окислы железа, прочие загрязняющие камень вещества. Только уложенная плитка, впитывая загрязненную влагу, может потемнеть или потерять глянец. Иногда это явление временное — по мере того, как раствор высыхает и схватывается, камень приобретает первоначальный вид.

Такой способ укладки позволяет сравнительно невысоко поднять уровень пола и применяется в основном при создании полов в помещениях, где требования к тепло-, звуко- и гидроизоляции низкие.
6.2. Укладка на толстый слой раствора в жестком соединении с несущей бетонной основой

Данный метод применяется в помещениях с большим человекопотоком. Возможное наличие эскалаторов и связанные с этим высокие локальные нагрузки исключают возможность укладки камня с применением мягких, легко деформирующихся звуко- и теплоизолирующих прослоек.

При правильном применении метода каменные плиты, слой смеси, выравнивающая стяжка и бетонное основание образуют многослойный, но работающий как единое целое «пирог», соприкасающиеся слои которого надежно скреплены друг с другом.

Важным условием нормальной жизни такого «пирога» является отсутствие усадочных напряжений и деформаций бетонного основания. Процессы просадки и смещения бетонной подушки к моменту создания выравнивающей стяжки и – тем более — пола должны полностью закончиться. Их течение после укладки пола неизбежно приведет к появлению трещин в швах покрытия, между слоем раствора и стяжкой, между стяжкой и бетонной плитой. Могут лопнуть или отслоиться и каменные плиты покрытия.

Укладывать камень прямо на несущие бетонные конструкции
можно не ранее, чем через 6 месяцев после их полного монтажа
и организации на них (если это предусмотрено) нивелирующей стяжки.

Перед укладкой камня следует удалить с поверхности основы все загрязнения. Рекомендуется не просто подмести пол, а тщательно пропылесосить его мощным промышленным пылесосом. Бетонная поверхность (или цементная поверхность выравнивающей стяжки) должна быть максимально ровной. Качество монтажной смеси должно быть очень высоким. Может потребоваться предварительная прогрунтовка основания для обеспечения лучшей сцепляемости ее поверхности с раствором.

Этот тип укладки, как и все остальные, имеет свои преимущества и недостатки. Очевидное преимущество – относительно небольшая высота «пирога», а недостаток- отсутствие качественной звуко- и теплоизоляции.
6.3. Укладка на толстый слой раствора на бетонную основу через разделительный слой («плавающий пол»)

Эта техника укладки отличается от описанной в предыдущем пункте тем, что между выравнивающей стяжкой (или бетонной основой) и слоем раствора, на который будет уложен камень, создается разделительный слой. Этот вид укладки хорош, если существует риск усадки, оползания и деформации бетонного основания уже после создания напольного покрытия, а также в случае неизбежных очень высоких нагрузок на отдельных участках пола или на всей его поверхности. Усадка может произойти, если здание стоит менее 6 месяцев.

Секрет метода – в разделении «пирога» на два независимых слоя – верхний плавающий слой «каменные плиты + слой смеси» и нижний слой «выравнивающая стяжка и бетонное основание», эти соприкасающиеся слои разделены специальной прослойкой.

Разделительные плёнки (например, прочные полиэтиленовые) укладывают в 2 слоя, прямо на выравнивающий слой стяжки. Концы пленки укладываются внахлёстку (не менее, чем на 50см). Компенсационные швы бетонного основания и стяжки должны обязательно перекрываться. Чтобы избежать контакта создаваемого пола со стенами и иными конструкциями, по периметру вертикальных конструкций прокладываются полосы эластичного или легко деформируемого материала (пенополистирол, …), а наружные края разделительной плёнки выводятся минимум на 50мм выше планируемого уровня каменного пола.
6.4. Укладка на толстый слой раствора на застывшую цементную стяжку

В пункте 6.5 будут описаны недостатки способа укладки натурального камня на толстый слой раствора на незастывшую стяжку, из-за которых укладка на застывшую стяжку предпочтительней. В ней нет ни дефектов стяжки по качеству, ни ее недостаточного предварительного уплотнения.

Застывшей полностью обычная цементная стяжка считается через 28 дней после отливки – когда все системно обусловленные колебания напряжений ползучести заканчиваются, а деформации и усадка стяжки прекращаются. Прежде всего укладчик обязан оценить степень готовности стяжки к укладке — содержание в бетоне остаточной влаги не должно превышать 2,5% от общей массы стяжки. Чтобы обеспечить хорошее сцепление раствора с основой, нужно очистить ее поверхность (см. п.6.3).

Если используется обычный цементный раствор и основание-стяжка предварительно увлажняется — то исключительно небольшим количеством воды, чтобы избежать образования мокрого слоя, который воспрепятствует сцеплению стяжки и раствора. Если камень слабопористый и плитка имеет слишком гладкую заднюю поверхность — рекомендуется нанести на обратную сторону плитки дополнительный сцепляющий слой клеевого раствора (под «гребенку») или слой гидросвязывающего жидкого клея для плитки.

Как говорилось ранее, все разделительные и компенсационные швы должны быть сделаны правильно, в необходимых местах и строго совпадать (шов на полу делается строго над швом на стяжке).
6.5. Укладка камня на толстый слой раствора, на изолирующие материалы («холодный» пол)

Этот вид укладки подразумевает использование так называемого метода фрески — frish in frish, т. е. укладку свежей цементной смеси на свежую незастывшую стяжку, которая готовится непосредственно перед укладкой плит из камня. Принцип укладки камня через толстый слой смеси прямо на слой тепло- и/или звукоизолирующих материалов достаточно популярен, хотя часто приводит к повреждениям пола. Этот факт нельзя недооценивать, поэтому о нём будет сказано подробнее: Причиной большинства повреждений пола является, прежде всего, низкое качество самодельных смесей и недостатки технологии их укладки. Как правило, сделанная быстро и с минимальными затратами, растворная стяжка предварительно не уплотняется – и её способность выдерживать нагрузки и деформации низкая. Кроме того, на характеристики и качество отливки влияет колебания в соотношении «цемент – песок – вода – добавки» при самостоятельной подготовке массы для разных зон одной и той же стяжки, отливающейся поэтапно, частями. По качеству исполнения и материала такие стяжки оцениваются как второсортные. Еще раз рекомендуем, по крайней мере, использование однородных качественных заводских смесей.

Огромное значение имеет для стяжек такого качества срок и условия вызревания. Если работы по укладке камня вести по сырой стяжке и швы между плитками затереть сразу после укладки камня – это практически гарантия того, что поверхность камня покроется пятнами, высолами, а то и трещинами, вызванных усадочными деформациями раствора стяжки-основания, вызревающей в наихудших условиях.

В качестве изолирующих слоёв для нас важны прежде всего тепло- и звукоизолирующие. Разрешается комбинировать и укладывать рядом тепло- и звукоизоляционные материалы. Сегодня есть и материалы, обладающие этими свойствами одновременно. При укладке таких плит по всему периметру площадки прокладываются достаточно высокие вертикальные полосы-плинтусы, чтобы избежать звуковых мостиков и «мостиков холода» в зонах примыкания «пол — стены» и обеспечить свободу верхнего слоя создаваемого сложного «пирога». После укладки камня излишки этих полос подрезают.

Деформируемость (сжатие) материала каждого отдельного изолирующего слоя не должна превышать 5мм. Настоятельно рекомендуется применять только профессиональные тепло- и звукоизолирующие покрытия и соблюдать технологии их укладки. Минимальная толщина слоя раствора для укладки камня на изолирующие материалы – 45мм. Часто между изолирующими материалами и слоем раствора кладут армирующую сетку (внахлест, не мене, чем на 20см).

Запрещено использовать неоцинкованную армирующую сетку
для усиления стяжки —
это приведет к появлению ржавых пятен на камне покрытия.

6.6. Укладка покрытий из камня на подогреваемые конструкции («теплый» пол)

При монтаже подогреваемого пола принципиально важно с помощью теплозадерживающего слоя снизить отдачу тепла вниз, к бетонному основанию. Теплоэлементы укладывают в слой, который долго удерживает тепло и одновременно обладает хорошей теплопроводностью.

«Покрытие из натурального камня + раствор + бетон, удерживающий тепло» – эти слои образуют сложный единый «пирог». Чем выше его способность удерживать тепло, тем больше его может быть накоплено, тем тоньше может быть сам «пирог». Средняя температура правильно смонтированного «теплого пола» зимой должна составлять 24-27º С и отличаться от температуры воздуха в помещении не более, чем на 4º.

При монтаже важно следить за тем, чтобы в стяжке с тепловыми элементами-трубами не образовывалось пустот — только полная обмуровка всей поверхности отопительных труб или нагревательных спиралей обеспечивает желаемую эффективность источников тепла. Часто укладчики бояться уплотнять раствор стяжки с тепловыми носителями, из-за этого неизбежно возникают поры и пустоты. Рекомендуется использовать максимально допустимо жидкий раствор при заливке стяжки – это обеспечит практически монолитную обмуровку труб.

После монтажа в течение 8 дней проводят прогрев системы — при ежедневном увеличении температуры в ней на 5° С (1й день — температура +5°, 8й день — +40°). Следует убедиться, что нигде нет протечек, трещин, дефектов и что стяжка абсолютно сухая. После этого кладётся камень. Плитка должна быть комнатной температуры. Кладут их со швом не менее 3…5 мм шириной. Деформационные швы на полах делают строго по швам стяжки. В местах примыкания полов к стенам, трубам, колоннам должны быть заложены компенсационные швы.

Нельзя укладывать плитку со швом менее 3мм и тем более без шва.
Во время укладки плитки обогрев должен работать на 50% мощности
до полного высыхания раствора.
Если обогрев был прерван,
при его возобновлении следует поднимать температуру очень медленно.

Укладка камня на электрически обогреваемый пол:
Вариант 1 =
Каменные плиты толщиной 20-30мм
Раствор – 20мм
Полиэтиленовая плёнка в качестве гидроизоляции и разделяющего компенсационного слоя – 0.2мм
Теплоудерживающие этернитовые плиты — приклеены и дополнительно посажены на дюбели
Специальный клей для этернита – 1…2мм
Теплонакопитель — сухой элемент с проложенными электропроводными спиралями-нагревателями
Специальный клей с армированием
Пробковая плита — 20мм
Плита из вспененного экспорита — 20мм
Железобетонная плита-основание

Вариант 2 =
Каменные плиты толщиной 20-30мм
Раствор – 20мм
Полиэтиленовая плёнка в качестве гидроизоляции и разделяющего компенсационного слоя – 0.2мм
Теплоудерживающие этернитовые плиты — приклеены и дополнительно посажены на дюбели
Специальный клей для этернита – 1…2мм
Слой раствора – накопитель тепла (50мм) с залитыми в нем кабелями обогрева и стальными матами
Слой битумного картона «250» — гидроизоляция
20…30мм — теплоизоляционные плиты пенопласта
20мм — плиты минеральной ваты в качестве звукоизоляции (если это необходимо)
Железобетонная плита-основание

Вариант 3 (пол помещения без подвала под ним) =
Каменные плиты толщиной 20-30мм
Раствор – 20мм
Армированная цементная стяжка – 35мм
Гидроизоляция — плёнка ПВХ
Теплоизоляция – 10мм силана
5мм – слой песка с теплоэлементами
25мм – защитная быстросохнущая стяжка
Слой битумного картона марки «250»
30мм – теплоизоляция (пенопласт и т.п.)
Многослойная гидроизоляция из битумных полос, наклеенных на горячий жидкий битум
Бетон с добавками – 80мм
200мм – слои утрамбованного гравия (ниже – земля)
6.7. Укладка на ангидритную стяжку на тонкий слой смеси

Сегодня стяжкам на ангидридной основе придают всё большее значение. К их преимуществам относится экономичная техника укладки, высокая плоскостность и гладкость поверхности (при профессиональном исполнении работ), короткие сроки заливки и приемлемая стоимость.

Ангидритная стяжка достаточно быстро сохнет, по ней можно ходить по истечении короткого срока; у неё достаточно высокий коэффициент прочности на изгиб и низкие показатели усадки и расширения (вспучивания).

Из-за водопроницаемости ангидритной стяжки не следует укладывать камень, пока содержание остаточной влаги в стяжке превышает 0.5%. Непосредственно перед укладкой ангидритную стяжку нужно подшлифовать и покрыть специальной водоотталкивающей пропиткой для стяжек. Затем — после полного высыхания — посыпать кварцевым песком. Абсолютная готовность стяжки к укладке достигается, как правило, через 28 дней.
6.8. Укладка на ангидритную стяжку с толстым слоем смеси

При укладке с толстым слоем смеси на ангидритную стяжку необходим разделительный слой – например, полиэтиленовая плёнка — между стяжкой и слоем раствора. Это исключит попадание влаги в стяжку, которое, ведёт к её вспучиванию и повреждению покрытия. Альтернативой полиэтиленовой плёнки может быть пропитка (см. п.6.3). Фактически, получается описанный выше «плавающий пол».

Ещё одна причина необходимости разделительного слоя
– это опасность образования эттрингита
из-за полной химической несовместимости гипсосодержащих материалов ангидритной
стяжки и цементосодержащей кладочной или клеевой смеси.

Компенсационные швы на каменном покрытии должны совпадать с уже имеющимися деформационными швами на стяжке. Если на стяжке вообще нет швов, следует заложить компенсационные швы на камне. В небольших помещениях, где пространство ограничено, как правило, отказываются от деформационных швов на стяжках, но на покрытии из натурального камня закладывать компенсационные швы совершенно необходимо. При жестком сцеплении стяжки и кладочной смеси возможности «смещения и движения» покрытия ограничены, если не исключены – и компенсационные швы на покрытии почти не выполняют своей функции.

Но при организации «плавающего пола» – при помощи слоя песка или разделительных пленок – швы на каменных полах работают с нужной эффективностью.

Укладка природного камня во дворе

Существует множество способов укладки дикого камня на площадке, расположенной возле дома. Выбирая один из них, следует учитывать тип почвы участка и уровень грунтовых вод на нем.

Натуральный камень придает эстетичность и декоративную аккуратность поверхности, на которую он уложен.

В некоторых случаях мастера кладут камень просто на слой песка, но чаще всего самостоятельная его укладка во дворе подразумевает соблюдение всех пунктов технологии мощения с использованием специального клея или цементного раствора.

Из-за того что поверхность природных камней содержит неровности, собирающие воду, их укладывают на специально подготовленную для этих целей площадку. Последнюю называют «корытом», глубина ее должна быть не менее 250 мм. У площадки должны быть водостоки и водоотвод. А профиль с каждой стороны «корыта» должен быть с уклоном в 3%.

Камни укладывают на специально подготовленную для этих целей площадку.

В некоторых случаях такую площадку уплотняют при помощи качественной виброплиты, но в основном укладка камня на поверхности подразумевает создание бетонной стяжки. Если предполагаются сезонные подвижки грунта, то рекомендуется делать бетонную стяжку с армированием дорожной сеткой.

Если был выбран камень, толщина которого составляет 1-3 см, то его выкладывают на бетонную плиту. Последнюю, непосредственно перед укладкой камня, тщательно выметают и моют. Некоторые даже пылесосят ее, чтобы укладка оказалась удачной, а поверхность гладкой.

Виды камня, используемые для укладки во дворе

Мастера считают идеальным материалом для мощения двора плитняк, каждая деталь которого рваная и неокантованная. Обычно используют такие типы камня, как:

• песчаник;
• кварцит;
• шунгит;
• доломит;
• кварцитовый песчаник;
• алевролитовый сланец;
• известняк, прошедший специальную обработку.

Плитняк укладывают, как правило, на раствор, созданный из специального клея, очень мелкого песка и качественного цемента.

Многие предприятия, специализирующиеся на создании строительного материала, предлагают приобрести одинаковые, ровно распиленные камни, причем самых различных видов. Их обычно укладывают на песок, сухую смесь или на бетон.

Типы укладки камней во дворе

В настоящее время укладка камня во дворе осуществляется тремя способами:

При рядной системе укладки камни обычно укладывают «в разбежку», заполняя при этом зазоры между ними щебенкой или грунтом, который потом засевают семенами травы.

Дикий камень укладывают, как правило, в чешуйчато-дуговидный или в сегментно-дуговидный рисунки. При этом мастер всегда следит за тем, чтобы получилась полноценная картина создаваемой поверхности, являющейся не только практичной, но и выглядящей эстетично.

При рядной — обычно укладывают дикие камни во дворе «в разбежку», заполняя при этом зазоры между ними щебенкой или грунтом, который потом засевают семенами травы.

Произвольная кладка подразумевает укладку камней по своему усмотрению. Однако создать при этом красивую и гладкую поверхность удается в основном тем, кто уже давно занимается мощением дворов диким камнем.

Инструмент и материалы, используемые для укладки дикого камня во дворе

Материалы следует закупить заранее. В список следует включить:

• качественный плитняк;
• мелкий просеянный песок;
• гравий;
• водопроницаемый геотекстиль;
• специальный клей;
• цемент;
• воду.

Инструмент, который может понадобиться:

• лопата;
• метла;
• мел;
• щетка для очистки;
• ведро для раствора;
• мастерок для нанесения раствора на поверхность «корыта»;
• жесткая кисть для нанесения клея;
• болгарка со специальными обрезными кругами;
• виброплита;
• пластиковая дренажная система.

Создание дренажной системы участка

Дренажная система участка призвана понизить уровень грунтовых вод во дворе и способствует полноценной отводке поверхностных. Для создания поверхностного дренажа используются чаще всего пластиковые системы, которые можно приобрести во многих строительных магазинах. Их следует устанавливать на участке так, как описано в инструкции, прилагающейся к комплекту.

Благодаря дренажной системе участка излишки влаги из грунта поступают в трубы через отверстия и затем отводятся в специальные колодцы.

Обычно для установки поверхностного дренажа на участке роют канавки, днища которых засыпают песком и, на выбор, колотым кирпичом, гранитным щебнем или бутовым камнем. После укладки специальных дренажных труб, канавки засыпают песком и щебнем, закрывают дерном и все это уже засыпают землей.

Глубинный дренаж справляется со снижением уровня грунтовых вод. Для его установки обычно выкапывают глубокие траншеи, в которые помещают дренажные трубы. После этого их также закапывают, как было описано выше. Поверхностные и грунтовые воды обычно направляют через трубы к точке сбора воды. Чаще всего ею оказывается колодец, который располагается в самой низкой точке участка.

Дренажная труба, как правило, представляет собой пластиковую трубу с множеством отверстий, диаметр которых может быть в пределах от 1,5 до 5 миллиметров. В нее собираются поверхностные или грунтовые воды. Колодец можно использовать пластиковый. Такая конструкция стоит совсем не дорого, зато способна обеспечить на долгие годы полноценный дренаж всего участка, выложенного диким камнем.

Укладка во дворе природного плитняка

Перед тем, как уложить двор диким камнем, необходимо промыть каждую деталь под проточной водой, используя при этом щетку. Затем чистые камни следует разложить вокруг залитой бетоном площадки, чтобы они просохли. Желательно при этом сортировать их по форме, оттенку и размеру.

Когда площадка будет готова, а камни просохнут на солнце, следует определить самое видное место двора и туда нужно положить самый красивый и наиболее гладкий камень. Его отмечают цифрой «1». Сделать это можно при помощи мела. Затем подыскивается второй камень, сторона которого хорошо подходит к одной из сторон первого. Он маркируется также мелом, только уже цифрой «2». Следует сразу отметить и совпадающие стороны камней, для этого на соответствующей стороне первого пишут цифру «2», а на втором — «1». Если дикие камни очень сложно подобрать друг к другу, то их сильно выступающие стороны можно срезать при помощи болгарки, используя специальные обрезные круги.

Несмотря на кажущуюся сложность, работа с камнем плитняком доступна практически каждому, если обладать хотя бы минимальными знаниями технологии работы с ним.

После того как все камни, предназначенные для укладки во дворе, были подобраны и помечены цифрами, следует развести для них специальный клей, доводя его до консистенции жидкой сметаны. Некоторые добавляют в клей цемент или очень мелкий, просеянный песок в пропорции 1:2. При этом достигается консистенция связующего вещества, идентичная той, которой обладает густая сметана. Смесь должна быть однородной и довольно пластичной. Если хочется создать красивую окантовку камня, то лучше всего подмешивать в клей белый цемент.

На площадку клей наносится при помощи специального мастерка. При этом следует смотреть, чтобы не создавалось полостей, которые могут впоследствии заполниться водой, что может спровоцировать раскол камня или его может попросту оторвать от «корыта». На слой раствора укладывается первый камень, на который обычно сразу встают ногами, чтобы он был вдавлен в раствор по максимуму. Под воздействием веса тела излишки клея будут выдавлены, их следует собрать мастерком обратно в посудину с раствором.

По тому же принципу следует укладывать все последующие камни. Выполняя эти действия, нужно обязательно смотреть за уровнем каменного покрытия площадки. Все камни должны располагаться на той же высоте, что и самый первый. На следующий день клей еще не будет застывшим, однако успеет схватиться. Обычно это его состояние используют для того, чтобы создать ложбинки. Для этого всю площадку чистят щеткой, используя большое количество воды.

В последующие дни площадка будет подсыхать, в это время необходимо ее постоянно сбрызгивать чистой водой. Следует помнить, что после полного высыхания камни сильно посветлеют, поэтому если есть желание оставить площадку того вида, когда она была мокрой, то можно покрыть ее полиуретановым лаком.

Укладка камней на песок, толщина которых превышает 3 см

При покупке камней с толщиной, превышающей 3 см, следует настроиться на иной способ их укладки во дворе. При этом следует правильно подготовить площадку. Обычно в самом начале снимают верхний слой почвы. Если во двор планируется заезжать на тяжелых автомобилях, то лучше всего выбрать глубину в 50 см. При этом 30 см из них должны быть засыпаны песком.

Если грунт стабильный, то глубина «корыта» может быть около 30 см, при этом потребуется 15 см слой песка. Каждый 5-сантиметровый слой щебня, песка или гравия необходимо поливать водой и трамбовать.

Обычно при изготовлении основы для каменного покрытия двора сооружают дренажную систему, которая позволяет воде уходить в нижние слои почвы. Особенно это актуально для той местности, где земля содержит очень много глины. Между слоями песка рекомендуется насыпать слой гравия на водопроницаемый геотекстиль. Последний не позволяет песку вымываться, а кроме того, препятствует прорастанию сорняков.

Камни, которые будут располагаться по краю площадки, обычно кладут на цементный раствор или на специальный бордюр с уступом. При этом рекомендуется делать зазоры между камнями не менее 3 мм, которые потом заполняют сухой смесью или песком, поливая водой и тщательно трамбуя.

Мощение двора гранитной брусчаткой

Обычный вариант рядной кладки гранитной брусчатки подразумевает допуски по линейным размерам, при этом швы получаются ровными и расположенными в одном направлении. Сначала устанавливают крайние камни, чтобы по ним уже ориентироваться на высоту всей площадки. Обычно их укладывают на подготовленную поверхность, засыпанную сухой смесью. При этом используются резиновые молотки для погружения каждого камня на глубину, составляющую не менее одной трети его высоты.

Когда вся площадка будет вымощена, ее следует засыпать песком и промести не менее четырех раз. Если кажется ненадежным то, что камни утрамбованы в песок и сухую смесь, то можно заполнить швы таким образом: сначала вычищают пространство между камнями при помощи скребка на глубину около 3 см и затем заливают его раствором из двухкомпонентной связующей эмульсии, смешанной с кварцевым песком. После чего нужно оставить просыхать двор, вымощенный брусчаткой.

Мощение двора камнем может осуществить практически каждый, кто умеет правильно обращаться со строительным инструментом и кто мало-мальски разбирается в строительных материалах. Однако, перед тем как заняться непосредственно укладкой, следует проконсультироваться со специалистом.

Самостоятельный монтаж камня природного происхождения

Укладка натурального камня облагораживает любой ландшафт и экстерьер. Такой естественный стройматериал использовался с древности, он имеет свою дикую красоту, долговечный, экологически чистый (не выделяет вредных веществ даже под воздействием температурных колебаний), а разнообразие текстур и цвета поражает. Недостатками природного камня можно считать только высокую стоимость, по сравнению с искусственными материалами, и взыскательность к мастерству рабочего. Неравномерные формы требуют кропотливого подбора.

Дикий камень применяют для облицовки зданий внутри и снаружи, для мощения тротуаров, для подчёркивания архитектуры.

Породы, используемые в качестве облицовочного материала:

Подготовка

Перед тем как класть природный камень, нужно выполнить подготовительные работы. Определив площадь поверхности, которая будет облицована, прибавляем к ней запас 15–20%. Полученная цифра будет соответствовать необходимому количеству строительного материала.

Дикий камень после поставки к месту строительства важно отсортировать. Убрать раскрашивающийся, целый распределить по размерам и оттенкам, чтобы легче было выкладывать рисунок. Далее, камни промываются напором воды, просушивают на воздухе.

Каменные дорожки

Технология выполнения дорожки из природного камня не сложная, но требует кропотливого труда и применения физической силы.

Участок для дорожки своими руками нужно разметить с помощью колышков и шнура.

Ширина садовой тропинки может быть от 40 см, тротуара – от 80 см в зависимости от количества людей, которые будут там ходить, главный въезд предусматривают шириной от 3 м. Уклон территории должен быть минимум 2 градуса. Тротуар можно выполнить выпуклый, тогда вода будет стекать с неё на все края, а не в одну сторону. Заранее необходимо продумать водосток или дренажную систему.

С размеченного участка убирают слой грунта. Глубина выбираемой почвы зависит от функции территории. Для пешеходных и велосипедных дорожек снимают около 300 мм:

• 200 мм на подушку из щебня и песка;
• 50 мм на бетонное основание;
• 50 мм на камень и раствор.

Щебень и песок чередуют слоями по 50 мм. Плитняк для такой цели должен быть толщиной от 20 до 35 мм. Для дороги, предполагающей движение автомобилей, глубина траншеи должна быть от 500 мм:

• на песчаное основание 300 мм;
• на бетонную стяжку 100 мм;
• остальное на облицовочный материал и клеевой раствор.

Булыжники при этом должны быть по толщине не менее 40 мм.

Перед тем как выполнить дорожку из камня своими руками, желательно распределить и пометить их. Укладывая камни, лишнее можно срезать болгаркой со специальным обрезным кругом (продаётся с отметкой stone). Чтобы границы участка имели ровные края необходимо сделать опалубку.